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[Tuto] Conan le Conquérant


Roolz

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Guide de peinture : Conan le Conquérant

Par @Roolz

 

Avant-propos

 

L’objectif de ce tuto est de peindre Conan le Conquérant à un niveau relativement poussé. Etant l’un des principaux protagonistes de l’extension Conqueror, il mérite plus de soin que la troupaille, afin qu’il puisse dignement fouler de ses sandales les trônes constellés de joyaux de la Terre. Néanmoins, il ne s’agit pas d’y passer un siècle non plus, on ne va pas renvoyer la conquête de l’Aquilonie aux calendes Argossiennes.

 

Je décide de reprendre le schéma de couleurs de l’illustration du jeu, pour faciliter l’identification entre la fiche de héros et la figurine. L’une des difficultés va être de garder l’esprit général de l’illustration, tout en ayant une bonne lisibilité de la figurine en jeu : en effet, ce qui fonctionne visuellement en 2D ne fonctionne pas toujours en 3D, et vice-versa.

 

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Un peu de technique

 

Les principales techniques que j’utiliserai seront lavis, dégradés, et glacis. Et quelques brossages anecdotiques.

Pour plus de détails sur les techniques de lavis, dégradé, et glacis, je t’invite, ami lecteur, à te référer à l’article de Martin Grandbarbe dans le TO Mag Vol. 2. Concernant le brossage, il est décrit par votre humble serviteur dans le TO Mag Vol. 4.

 

Gammes de peinture

 

Sur cette figurine, je vais utiliser des produits Army Painter (AP), Games Workshop (GW), Vallejo Model (VM), Vallejo Game (VG), Vallejo Model Air (VMAir). J’indiquerai les références et désignations exactes, mais aussi les noms « normaux »  (par exemple « Rouge » pour « Hot chili baboon ass »...), car n’importe quelle peinture équivalente fera l’affaire. Et j'éviterai de faire des mélanges de couleurs pour optimiser le temps de peinture, même si on n’est pas dans le speed-painting sur cette fig, comme précisé précédemment.

 

Séquence

 

1- Ebavurage, lavage, sous-couche, et zieux.

 

Pour plus de détails sur ébavurage, lavage, et sous-couche, se référer à mon article dans le TO Mag Vol. 4.

Concernant l’ébavurage, dans ce cas précis, la figurine en ma possession est un prototype en résine n’ayant quasiment aucune ligne de moulage. La figurine en plastique injecté en a un peu plus, le processus de fabrication étant différent.

 

Je sous-couche ces figurines à la bombe couleur chair saumon (Barbarian flesh AP), puis petit éclairage zénithal à la bombe blanche (Matt white AP). Le zénithal (aussi appelé pré-ombrage) consiste à passer un voile de couleur plus claire sur le haut de la figurine, à environ 70°par rapport à l’horizontale, afin de faire déjà ressortir les reliefs et les creux avant d’attaquer la peinture. Ici l’écart de luminosité entre les couleurs saumon et blanche est faible, c’est surtout pour reposer mes yeux, et que les détails se voient mieux sur les premières photos.

 

Une fois la fig sous-couchée, je peins des aplats de blanc cassé (Ivoire VM 918) au niveau des yeux, des dents, et de la jupette. Puis je trace deux traits verticaux de gris foncé (Gris foncé VM 994) sur les yeux pour faire les pupilles, sans avoir peur de déborder au-dessus et en-dessous. Enfin je masque ces débordements avec le blanc cassé, car le regard de clown ne sied pas trop au Cimmérien.

 

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2- Aplats principaux.

 

Plutôt que de traiter chaque zone successivement de manière plus poussée (ombres, lumières, etc.), je décide de poser les principaux aplats en premier, en partant sur des nuances assez claires. Pourquoi ? D’une part, pour avoir une idée générale de l’accord des teintes ensemble. D’autre part, pour pouvoir plus facilement ajuster les teintes ultérieurement (il est toujours plus facile d’assombrir que d’éclaircir). J’observe donc l’illustration et tente de choisir les couleurs les plus claires de chaque zone.

 

Je peins dans l’ordre ci-dessous, afin de pouvoir recouvrir plus facilement si j’ai débordé sur une zone précédemment peinte. Si besoin, j’applique plusieurs couches pour augmenter l’opacité.

 

La peau, en chair claire (Chair de base VM 815). Les bottes, en marron orangé (Marron orange VM 981). Le pantalon, la ceinture, et la sangle de la dague, en marron jaunâtre (Marron jaune VM 912). La tunique en rouge vif (Pure red AP). Les fourrures au niveau des bottes et des avant-bras, en gris clair verdâtre (Gris pierre VM 884). La cotte de mailles en gris métal foncé (Gris fusil VMA 072). Les plaques d’armure sur les bras, les épaules, et les jambes, en gris métal moyen (Argent cotte de maille VG 053). Les genouillères, la boucle de ceinture, et le protège-abdos, en or (Or poli VG 055).

 

Et là vous me direz : « Bah les cheveux et l’épée, alors ? ». « Alors, zobi. » Le gros des surfaces est couvert, il est temps de pousser le travail dessus pour voir ce que ça donne. Et je doute encore un peu des teintes que j’utiliserai pour les cheveux et l’épée, car à la fin il faudra que le haut de la fig attire le regard mais pas trop. Aussi, les aplats, au bout d’un moment c’est pénible.

 

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3- Ombres principales et correction de teintes.

 

Je pose les premières ombres, et je commence à rectifier les teintes pour me rapprocher de celles de l’illustration, en appliquant des lavis et des glacis, en couches fines, sur les aplats précédents.

 

Ceux-ci sont soit des lavis tout faits prêts à l’emploi, soit des lavis faits maison avec de la peinture normale assez fortement diluée. Je dilue à l’eau et/ou au medium mat (Lahmian medium GW). J’ajuste la dilution si nécessaire (que ce soit pour des lavis tout faits ou faits maison), pour ne pas altérer trop brutalement la teinte en-dessous. Je répète si besoin ces étapes de lavis et glacis, en réduisant les zones d’application et en insistant sur les creux les plus profonds, et sur les zones d’ombres situées en-dessous des volumes. Ecrit comme ça, ça va vite, mais en vrai c’est un peu plus long. Mais pas d’inquiétude ami lecteur, les étapes d’après c’est pareil voire pire ! Huhuhu [rire sournois].

 

Sur la peau, des lavis en chair saumon (Barbarian flesh AP). Le pantalon, en marron verdâtre (Uniforme japonais VM 923). La jupette en gris clair verdâtre (Gris pierre VM 884). Les bottes, les fourrures, la ceinture, et la sangle de la dague en marron moyen (Terre mat VM 983). La tunique en marron rouge (Marron rouge VM 982). La cotte de mailles en noir (Encre noire VG 094). Les genouillères, la boucle de ceinture, et le protège-abdos, en marron rougeâtre (Reikland fleshshade GW). Les plaques d’armure, en gris moyen (Gris neutre VM 992).

 

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4- Encore des ombres et de la correction de teintes...

 

Et on continue le travail sur les ombres et les teintes, avec des lavis et des glacis, soit tout faits, soit faits maison. Toujours dans l’objectif de se rapprocher de l’illustration. Pareil qu’avant.

 

Sur la peau et sur les plaques d’armure, du marron jaunâtre (Chair moyenne VM 860, très proche du marron jaune VM 912 mais un poil plus foncé). Le pantalon, en marron vert (Uniforme anglais VM 921). La jupette en gris moyen un poil verdâtre (mélange 75/25 de Gris neutre VM 992 / Gris pierre VM 884). Les bottes et la ceinture en marron foncé (Ombre brûlée VM 941). La tunique, en rouge foncé (Carroburg crimson GW). Les genouillères, la boucle de ceinture, et le protège-abdos, en marron noisette (Encre marron VG 092).

 

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5 - Des ombres, de la correction de teintes, tousssaaa...

 

Toujours pareil qu’avant, mais avec quelques aplats et retouches en plus. Afin de se rapprocher un peu plus de l’illustration, augmenter les contrastes et unifier un peu les teintes.

 

D’abord, quelques lavis et glacis. A cette étape on attaque des choses assez foncées, donc il faut y aller plus légèrement et plus progressivement, pour éviter que ça rende trop crado ou trop sombre.

 

La tunique est encore trop rouge, donc elle se reprend un glacis marron rouge (Marron rouge VM 982). Sur la peau, du marron rougeâtre (Reikland fleshshade GW). Sur le pantalon, les bottes, les plaques d’armure, les fourrures, et les parties dorées, du marron très foncé (Agrax earthshade GW). Ce marron est très foncé, donc on y va mollo, et on se concentre sur les zones d’ombre. Sur la jupette, du gris moyen (Gris neutre VM 992). Là encore, la jupette doit avoir l’air blanche à la fin, donc on ne fout pas du gris partout comme un goret. Non. On ne charge pas trop le pinceau, on pose bien le lavis dans les creux et les jonctions avec les zones d’à côté en visant bien, et la capillarité fait le reste.

 

Voilà, le côté globalement marronasse de l’illustration commence à apparaître.

 

Il est donc temps de mettre quelques aplats sur des zones pas encore travaillées. Avec des peintures non-diluées ou presque. Faut que ça couvre.

 

Sur les cheveux, les sangles des bottes, et le fourreau de la dague, du marron foncé (Ombre brûlée VM 941). Sur les poignées de la dague et de l’épée, de la chair saumon (Barbarian flesh AP). Sur les manches et les 4 cylindres devant la ceinture, du marron rouge (Marron rouge VM 982). Et sur les 4 petits machins carrés collés sur les 4 cylindres, un coup de marron jaunâtre (Marron jaune VM 912).

 

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6 – Et des ombres, pour changer. Y’en a jamais assez.

 

Encore avec des lavis, on pousse encore les ombres sur certaines zones, sur des surfaces encore plus petites. Et des lavis sur les aplats de l’étape précédente, parce qu’on ne va pas les laisser comme ça, les pauvres.

 

Sur les cheveux, les sangles des bottes, le fourreau de la dague, et les plaques d’armure, du noir (Encre noire VG 094). A noter que sur les plaques d’armure seules les jonctions sont traitées, ça fait ressortir d’autant plus les ombrages précédents. La tunique est toujours trop rouge et pas assez contrastée, hop un coup de rouge foncé dans les creux (Carroburg crimson GW). Pareil pour les manches et les 4 cylindres devant la ceinture, encore du rouge foncé. Pour la peau et les 4 petits machins carrés devant la ceinture, du marron très foncé (Agrax earthshade GW). Sur la peau on va uniquement poser le marron très foncé dans les dernières zones d’ombre (arêtes du nez, tour des yeux, sous les bras, le cou, etc).

 

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7- Que la lumière soit !

 

Et on commence à remonter les lumières, principalement via des dégradés pour les plus grandes surfaces, et de la peinture non-diluée pour les toutes petites. En se concentrant sur les arêtes et les zones de lumière situées au-dessus des volumes. Le contraire de l’ombrage, quoi. Dans la plupart des cas, je reprends les couleurs utilisées pour les premiers aplats.

Sur la peau, des dégradés de chair claire (Chair de base VM 815). Sur le pantalon et les zones marron de la ceinture, du marron jaunâtre (Marron jaune VM 912). La jupette, du blanc cassé (Ivoire VM 918). Les bottes, du marron orangé (Marron orange VM 981). Le fourreau de la dague en marron moyen (Terre mat VM 983). La sangle de la dague en chair saumon (Barbarian flesh AP), pour la différencier de la ceinture qui avait les mêmes teintes jusqu’ici. La tunique et toutes les zones rouges en rouge vif (Pure red AP). Les fourrures en gris clair verdâtre (Gris pierre VM 884).

 

Les plaques d’armure et la cotte de mailles sont éclaircies avec du gris métal clair (Chrome VMA 064). Je soigne un peu plus les dégradés sur les plaques des épaules, et pour la cotte je fais un brossage avec un petit pinceau. Avec le même gris métal clair, je peins les espèces de câbles sur la ceinture, les boucles des bottes et la boucle de la sangle de la dague.

 

C’est aussi le moment d’attaquer les armes, avec quelques aplats. Je peins la lame de l’épée en gris métal foncé (Gris fusil VMA 072). Et je ressors l’or (Or poli VG 055) pour peindre les éléments dorés manquants : garde et pommeau de l’épée et de la dague, parties métalliques du fourreau de la dague, les bords des plaques d’armure des bras, les trucs carrés sur les manches. Et je remonte un peu les lumières sur les parties travaillées précédemment (genouillères, ceinture, protège-abdos) en posant des petits points d’or.

 

Pfiou c’était long tout ça.

 

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8 - Et ça continue, encore et encore…

 

On remet un coup de blanc cassé (Ivoire VM 918) sur les dents, pour couvrir les débordements précédents. La peau reçoit des derniers éclaircissements de chair très claire (Chair pâle VM 928). Pareil pour les fourrures, avec des points de gris très clair un poil verdâtre (mélange 75/25 d’Ivoire VM 918 / Gris pierre VM 884). Et les poignées de l’épée et de la dague, avec des points de beige (Ossement VG034).

 

J’éclaircis les cheveux avec du marron foncé (Ombre brûlée VM 941), en caressant doucement avec la tranche du pinceau pas trop chargé, un peu comme un brossage. Puis avec le beige ci-dessus, en me concentrant sur le haut de la tête et les pointes des cheveux. Il ne faut pas en mettre partout, juste faire des reflets, ou quelques cheveux blancs. C’est cohérent vu que que Conan a déjà un certain âge lorsqu’il conquiert l’Aquilonie.

 

Je pose les ombres sur la garde de l’épée, la dague et son fourreau, via des lavis de marron rougeâtre (Reikland fleshshade GW) puis de marron noisette (Encre marron VG 092). Toujours avec le marron noisette, un coup à la jonction des bords des plaques d’armure des bras, et sur les carrés dorés des manches. Ensuite je pousse à fond les ombres sur toutes les parties rouges, avec du noir (Encre noire VG 094), déposé uniquement dans les creux les plus profonds et les jonctions avec les autres zones.

 

Enfin, je travaille la lame. Je décide de m’éloigner des teintes marron de l’illustration, et de partir sur des bleus pour donner un peu de variété à la fig. Mais en restant assez foncé sinon on ne verra que l’épée et pas le mec qui la tient. Je travaille avec les lavis successifs de bleu vif (Crystal blue AP), puis de bleu foncé violacé (Bleu sali foncé VM 807), et enfin de noir, en réduisant la zone au fur et à mesure. Et j’inverse la direction des ombres et lumières selon les surfaces de la lame (un peu comme en technique NMM mais c’est pas le propos ici). C’est-à-dire que sur la partie haute de la lame, les ombres vont vers la garde, sur la partie basse les ombres vont vers la pointe. Et sur la partie centrale… bah je sais pas alors on va faire vers la garde et la pointe, en conservant le métal au milieu. Quelle idée avait le forgeron de Conan de faire une lame avec 3 parties ?

 

Le même lavis noir permet de délimiter les détails argentés peints précédemment : boucles des bottes, de la sangle, et câbles de la ceinture.

 

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9- On touche au but !

 

Les ombres d’abord. Dans la bouche, du lavis rouge foncé (Carroburg crimson GW). Sur les parties dorées de l’épée, la dague, les manches, etc, les dernières ombres avec des petits lavis de marron très foncé (Agrax earthshade GW). Et un léger lavis noir (Encre noire VG 094), sur les cheveux, pour uniformiser. Oups, j’allais oublier les sourcils, que je peins en noir (Matt black AP). Important, les sourcils.

 

Puis les dernières lumières. Avec du beige (Ossement VG034) je reprends quelques pointes de cheveux, et je remonte un peu les lumières du pantalon. Léger-léger. Avec de la chair saumon (Barbarian flesh AP), quelques arêtes de la tunique rouge. Tout ça n’a l’air de rien mais contribue à harmoniser les teintes de la fig.

 

Et je finis les métaux. Sur les parties dorées, je remonte les lumières avec de l’or (Or poli VG 055), et quelques petits points de gris métal clair (Chrome VMA 064) ici et là. Reste la lame de l’épée, sur laquelle je reprends les arêtes en gris métal foncé (Gris fusil VMA 072), puis en gris métal clair en réduisant les zones, et enfin en gris métal très clair (Argent VM 997) sur des toutes petites zones riquiqui.

 

A noter qu’il reste un bout de résine* pas super joli entre la poignée de la dague et le protège-abdos, qui est là pour des raisons de démoulage (*uniquement sur le tirage résine, pas sur la fig plastique série). On le voit un peu sur une des photos suivantes. Je le peins en marron foncé et je mets du noir au milieu, pour le masquer un peu. J’aurais pu l’enlever au cutter à l’étape 1 mais non, peinture powaaaa.

 

Yapuka socler.

 

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10 - Soclage & co.

 

J’ai re-soclé toutes mes figs Conan avec des socles transparents en acrylique, mais vu que celle-là est en résine (plus fragile que du plastique, et un peu plus grande), je ne vais peut-être pas jouer avec. Donc je pars sur un petit soclage « tradi », vite fait, sans vernis final. Dans une optique de jeu, il est plus prudent de vernir toute la fig en mat et de poser quelques points de vernis brillant sur les métaux et les zones humides.

 

D’abord je texture le socle avec une fine couche d’enduit de rebouchage rapide (genre Polyfilla), tapoté avec une petite spatule. Mais il existe des produits de texturage dédiés, très bien, chez la plupart de fabricants de peinture de figs. Ensuite la peinture. Un gris quelconque sur les cailloux à côté du pied, marron ailleurs, et quelques taches de vert. Ombres avec des lavis noir, marron foncé, et vert foncé ; puis éclaircissements avec des brossages plus clairs. Et le bord du socle en noir. Là-dessus on colle un peu d’herbe statique sur les taches vertes, et une touffe car un peu de poil n’a jamais tué personne.

 

Épilogue

 

Conan le Conquérant est maintenant prêt à écraser ses ennemis, les voir mourir devant lui et entendre les lamentations de leurs femmes. La routine.

 

Les esprits chagrins objecteront que vu le mur de texte, j’ai mis 100 ans à peindre le gars, et tutti quanti. Certes, il y a quelques heures de taf. Mais les étapes sont volontairement très détaillées, ça fait plein de mots à écrire, et par conséquent c’est plus long à lire qu’un tweet moisi.

 

En espérant que cela t’aide, merci de ton attention, ami lecteur !

 

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